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旗袍概念“旗袍”是专指民国出现的旗袍，还是包括清代“旗人之袍”或“旗女之袍”在内，旗袍概念的界定，和旗袍起源样式一样在学术界颇有争议。众所周知，旗袍在文ge期间被当成“四旧”“封、资、修”的象征进行批斗备受冷落，对于旗袍的研究在学术界成了禁区，一直到了改革开放后对旗袍的研究才在大陆学术界才逐渐多了起来。朱子岩改革开放后早期，基于zheng府提倡的“中华民族是一家”政策，同时为了证明旗袍具有悠久的历史和的出身，研究旗袍是学者有意识地把民国qi袍和清代旗人服饰之间的关系更多地联系起来。“‘旗袍概念，包括清代旗人之袍或旗女之袍的观点并非特别之多，但也自成一派。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度比较高，因而富有一定收藏价值。
现代旗袍二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。 1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。腰围——腹部成自然放松状态，将布尺沿着肚脐上方的腰围线围成一圈。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。
古典旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸王1菲比例较为接近。旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽、摆侧开衩，单片衣料、衣身连袖的平面裁剪等。开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯yi的，也不是必要的。艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。设计师与旗袍经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装也是设计师灵感的来源之一。旗袍是近代兴起的中国妇女的传统时装，而并非正式的传统民族服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的当今时代。到了20世纪30、40年代，旗袍收腰明显，展现出女性玲珑有致的曲线，袖子时而细长，长过手腕，时而短至肘部，甚至有的袖长至肩下两寸，还有一些旗袍直接省去袖子。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度比较高，因而富有一定收藏价值。
旗袍的裙摆有宽摆、直摆、A字摆、礼服摆、鱼尾摆、前短后长、锯齿摆等。陈好旗袍照裙摆的变化与旗袍腰身的变化有着紧密关系。清代满族女子的旗袍不分上下，一件通身，长过脚踝，腰线较高，裙摆又宽又长，遮盖了女性的曲线美。随着旗袍腰身的变窄，裙摆也变得平直。20世纪初期，旗袍的裙摆悄然发生了变化，透过老照片和老广告可以察觉到旗袍的裙摆变短了，鞋子甚至小腿都露在裙摆外面。20世纪20年代，上海流行起一款新式旗袍，类似无袖的马甲，罩在短袄外，后来长马甲与小短袄合成一件，长至腿部，大袖口，造型仍是直线型，腰线较低，曲线不明显，下摆至膝。20世纪30年代初，开始流行短旗袍，下摆稍过膝盖，裙摆收紧，凸显出腰部曲线。20世纪30年代中期，来自欧美的高跟鞋开始与旗袍搭配，改变了旗袍的流行风尚，裙摆渐渐加长，精巧的高跟鞋更增加了旗袍的美感，使女性身材更显纤细袖长、动人。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。随着旗袍下摆加长，开衩也越来越高。
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